Мало кому нравятся люди, которые экономят на мелочах. Выходит человек настраиваться, смотришь - инструмент у него вроде приличный, "примочки" фирменные вокруг себя разложил…, подключает…, и тут начинается: то звук пропадает, то страшный треск из всех колонок, то щелчки и наводки ненужные - в общем одни "сопли". А вам приходилось когда-либо слышать отчаянное обращение в зал: "Кто-нибудь, одолжите, пожалуйста, гитарный шнур". Мне - не раз. Да я такому чуваку даже медиатор не одолжу. Спрашивается, если у него нашлось несколько сотен баксов на все это хозяйство, то чего же он 20 долларов на провод пожалел? Здесь два варианта: либо это скупость, либо глупость. В любом случае он сам себя наказывает, нервничая, краснея, раздражаясь на всех окружающих, а ведь ему еще предстоит играть в таком состоянии.
В любом деле мелочей не бывает. Поэтому давайте подготовимся заранее.
Если вы купили даже фирменный инструмент, и к нему прилагался тоненький метровый шнур с пластмассовыми "джеками", можете его сразу выбросить (или одолжить тому чуваку :)) - долго он все равно не протянет (в смысле шнур), да и пользоваться им не удобно. Шнур надо выбирать и покупать специально. Можно положится на авторитет таких известных фирм, как Horizon, Proel, Gepco, Klotz (я называю те, чью продукцию можно купить у нас в стране) и взять готовый шнур подходящей длины, а можно, при умении обращаться с паяльником, сделать все то же самое самому, благо многие из них выпускают отдельно и кабели, и "джеки". В последнем случае ваш выбор ничем не ограничивается - берете кабель, какой хотите, а к нему - какие хотите "джеки". Кроме этого, длина вашего шнура может отличаться от предлагаемой (скажем, вам нужно 4 метра, а есть только 6 или 2,5 метровые шнуры). А еще за те деньги, что вы отдадите за собранный шнур, можно по отдельности приобрести гораздо более крутые части. Но по любому нужно учесть ряд нюансов.
Во-первых, кабель. Кабель состоит из трех элементов: центральной жилы в изоляции, экранирующей оплетки и наружной изоляции.
Центральный провод бывает одножильным и многожильным. Первый тип при том же диаметре сечения обладает меньшим сопротивлением, но менее пластичен и легче ломается на сгибах. Поэтому, насколько мне известно, в инструментальных шнурах он не используется - таким кабелем чаще соединяют акустические системы, обеспечивая достаточную силу тока при наименьших потерях из-за сопротивления. [Здесь я оказался совершенно не прав, но бдительные коллеги меня поправили. Дмитрий Черный: "ток по проводу идет по поверхности (из-за скин-эффекта) и так как многожильный имеет суммарную площадь большую при том же диаметре, то и сопротивление его будет меньше и значительно - и как раз акустические системы соединяют только многожильным (и чем больше их тем лучше). И это не ИМНО, но ИМНО всего радиофизического фак-а ;-)". Большое спасибо, Дмитрий] Так что шнур у вас будет многожильным (много тоненьких проводков).
Экранирующая оплетка тоже бывает разных видов, но не буду забивать вам голову, оставим это на совести производителей, раз они говорят, что вот именно так лучше и помех меньше, значит, так оно и есть, …наверное.
А вот наружная изоляция для нас гораздо важнее, потому что это мы регулярно топчемся по проводам. В первую очередь она должна быть достаточно толстой (а как еще нам оценивать прочность?), во вторую - эластичной. Кабель не должен быть слишком жестким. Он должен легко сматываться, не оставляя сгибов. Но слишком мягкий - тоже нехорошо. Такой шнур, особенно если он еще и тонкий, будет скручиваться и его надо будет постоянно распутывать (я приспособился не сматывать шнуры при транспортировке, а складывать - пополам, затем еще раз пополам и так далее, тогда они вроде меньше перекручиваются).
Таким образом, для повседневной эксплуатации лучше подходит толстая, прорезиненная изоляция. Пластмассовая изоляция быстрее теряет свои эластические свойства, более капризна к перепадам температуры, вследствие чего растягивается, трескается и ломается. Есть шнуры, покрытые тканью (как провод от утюга) - просто загляденье :).
Для занятий дома - нормально, но возить его с собой на репетиции и концерты не рекомендую. Сами подумайте, во что он вскоре у вас превратится.
Интересный вопрос по поводу "правильной" длины шнура. По всем законам физики, чем он короче, тем меньше потерь сигнала и наводок. Особенно это существенно для бас-гитары, которая чаще подключается к усилительной аппаратуре напрямую без предусилителей и обработки. Поэтому брать 10-20 метров никак не разумно (некоторые говорят, что с такой длиной шнура легче перемещаться по сцене, …ха, часто вам приходится видеть бегающих по сцене басистов, например, в наших клубах?). Кстати, я не встречал готовых гитарных шнуров длиннее 6 метров. 5-6 метров - вполне достаточно, чтобы комфортно переминаться с ноги на ногу и при этом не создавать много шума. Если вы используете несколько "примочек", то соединяйте их между собой специальными очень короткими шнурами.
Наконец, "джеки". Начнем с формы корпуса: есть прямые, круглые "джеки",
а есть плоские, как бы Г-образные. Последние, конечно, смотрятся элегантно, не торчат во все стороны, а интеллигентно прилегают к деке, но наступите на такой "джек",
случайно оказавшийся на полу прямо под ногами - в первый раз вы, скорее всего,
его выпрямите, но вряд ли после этого перестанете наступать на "джеки" (они же все время так и лезут под ноги). Я отдаю свое предпочтение обычным штекерам.
Другая немаловажная деталь - материал, из которого сделан корпус "джека". Учитывая вышесказанное, предпочтительнее чтобы сам он был металлическим, вне зависимости от покрытия, которое может быть разным: хромированным, пластиковым, резиновым.
Провода к контактам "джека" должны быть обязательно припаяны. Существуют модели, в которых контакты плотно прижимаются к проводам или обжимают их, но "плотно" - понятие растяжимое, что собственно и происходит со временем.
В "джеке" два контакта: сигнальный и общий. Понятно, что соприкасаться друг с другом они никак не должны. Поэтому места спайки и оголенные участки проводов (старайтесь зачищать от изоляции совсем небольшие участки провода) должны быть либо разведены как можно дальше друг от друга, либо заизолированы. Для второго подойдет изоляционная лента или отрезки поливиниловой трубочки подходящего диаметра, можно использовать и изоляцию от более толстых проводов, единственное предупреждение - не используйте скотч: его трудно плотно обмотать вокруг неровной поверхности, и он быстро отваливается. Внутри хорошего "джека" часто можно увидеть пластиковую или металлическую муфту или скобу (они бывают разной конструкции), которая сжимает кабель, "иммобилизируя" его внутри "джека".
С теорией вроде бы все ясно, теперь немного практики.
Итак, вы приходите в магазин музыкальных инструментов и говорите продавцу, что хотели бы купить кабель для гитары (можно не уточнять, что для бас ;)) такой-то длины и пару "джеков". Он подводит вас к стойке с множеством бобин, на которых намотаны километры всевозможных проводов. Обычно в ассортименте хорошего салона (а именно там я рекомендую делать покупку) присутствует пара - тройка разновидностей инструментальных кабелей, различающихся по диаметру (чем толще, тем дороже). Выбирайте самый толстый, на который хватит денег. Можно также поинтересоваться и мнением продавца, особенно если в магазине есть кабели разных фирм. Если есть разные цвета - выбирайте по вкусу.
"Джеков" обычно бывает полно самых разных. Их выбор мы уже подробно обсудили. Единственный нюанс - обязательно раскрутите корпус и посмотрите внимательно на контакты с точки зрения удобства пайки. Бывает, например, что центральный контакт представлен не клеммой, а отверстием, уходящим вглубь "джека", в которое вставляется жила провода - очень неудобно лудить такой контакт, даже если жало паяльника будет толщиной с иглу.
Ну, что выбрали - теперь приступим к сборке. Если вы опытный радиолюбитель - дальше можете не читать.
Сначала приготовим концы кабеля, т.е. зачистим контакты:
Отступя пару сантиметров от конца кабеля (отступ зависит от расстояния между сигнальным и общим контактами "джека"), делаете НЕГЛУБОКИЙ поперечный надрез наружной изоляции, не прорезая ее насквозь до экранирующей оплетки (в противном случае велика вероятность перерезать оплетку). Сгибаете провод в месте разреза, изоляция расползается и обнажает тоненькие медные проводки оплетки. Немного отступя по окружности, делаете еще надрез и повторяете процедуру, пока кольцо разреза не замкнется. Стягивать обрезок изоляции опять-таки не стоит. Лучше сделать неглубокий продольный разрез и растянуть пальцами края.
Провода оплетки могут быть переплетены между собой, тогда распутайте их тупым шилом (подойдет тупой конец толстой иглы, где "ушко"), продвигаясь от конца шнура к краю наружной изоляции. Разделенные проводки оплетки туго скрутите в один толстый многожильный жгут.
Отступя 2-3 мм от конца центрального провода, снимите с него изоляцию. Залудите оба провода и клеммы "джека". !!!Не забудьте продеть шнур через корпус "джека"!!! Припаяйте провода. Обрежьте выступающие концы проводов, если такие есть, заровняйте надфилем места пайки и заизолируйте их. Обожмите провод муфтой (скобой). Закрутите корпус "джека".
Повторите всю операцию со вторым "джеком" на противоположном конце кабеля.
Кроме плохих контактов в шнурах, частой бедой является разбалтывание гнезда в самом инструменте. Его легко диагностировать, пошевелив вставленный "джек" - из колонок донесутся малоприятные шорохи и щелчки. Просто открутите панель тембр-блока и подогните контакты гнезда.
И последнее - не забудьте перед выступлением заменить батарейки в своих "примочках" и тембр-блоке бас-гитары (если он активный). Даже если накануне все работало, то сегодня - это не вчера. Но это уже другая история.
